Odinstal : le vignoble dans la forêt

En bas, dans la vallée

Le seul vignoble d’Odinstal en contrebas, dans la mer de vignes, se trouve à 120 mètres entre Niederkirchen et Friedelsheim, sur du sable, planté dans les années quatre-vingt. Contrairement à presque tous les vins de la maison, il ne macère pas, c’est-à-dire qu’il ne reste pas en cuve avec les peaux, parce que Schumann le veut facile d’accès. Nous commençons par lui pour que l’on goûte la différence avec les vins de là-haut.

350 N.N.

Nos trois 350, pinot blanc, auxerrois et gewurztraminer, portent dans leur nom l’altitude de la clairière, N.N. signifiant au-dessus du niveau de la mer. Là-haut, la moitié de la surface est plantée en riesling, un petit tiers en pinot blanc, le reste en auxerrois, silvaner, gewurztraminer et rieslaner. Les 350 sont élevés de façon semblable : fermentation spontanée, avec la malolactique, qui adoucit l’acide malique mordant, une part de raisins entiers, non foulés, ajoutés en cuve, peu de soufre. Le pinot blanc et l’auxerrois restent sept mois sur lies.

Quatre roches

Les quatre sols se côtoient, et Schumann les met en bouteille séparément : trois rieslings, tous élevés de la même façon, avec quelques raisins entiers en cuve inox, fermentation spontanée et près de deux ans sur lies, jusqu’en juillet 2025. Ce qui change, c’est la pierre sous les racines. Et, en 2023, le sucre : Schumann laisse la fermentation s’achever là où elle s’arrête d’elle-même. Sur le basalte, il est resté un peu moins de onze grammes par litre, sur le Muschelkalk un peu moins de treize. Demi-sec, donc, mais avec environ sept grammes d’acidité, on le perçoit comme une tension, pas comme de la douceur.

Le troisième, c’est le Riesling Buntsandstein 2023, issu des plus vieilles vignes de la maison, plantées en 1978, l’année de naissance de Schumann, sur un sol qui donne une vingtaine d’hectolitres par hectare. Il nous en reste 19 bouteilles, env. 42 €, c’est pourquoi il n’est pas dans le coffret.

Tout en haut

Thomas Hensel, à qui appartient le domaine, a vu la maison pendant dix ans sur le chemin du retour avant de pouvoir l’acheter. Elle n’avait alors ni eau ni électricité. Hans-Günter Schwarz, longtemps maître de chai chez Müller-Catoir, jugeait un domaine là-haut fou, mais possible. Aujourd’hui, la clairière est une Grosse Lage, le plus haut échelon du VDP, et un monopole : elle appartient tout entière au domaine. Le Riesling GG vient des meilleures parcelles sur basalte, Muschelkalk et Buntsandstein, le Weissburgunder GG de vignes sur Keuper et basalte, les plus vieilles datant de 1988. En 2023, Odinstal n’a pas mis de Riesling GG en bouteille, d’où le 2022. En raison de leur caractère naturel, Schumann doit souvent se battre à la dégustation officielle pour obtenir leur numéro d’agrément. Tous deux demandent de l’air et du temps.

Herxheim am Berg

Une seule chose ne mûrit effectivement pas là-haut : le vin rouge. C’est pourquoi, en 2024, le domaine a pris en fermage pour vingt ans, huit kilomètres plus au nord, à Herxheim am Berg, au-delà de Bad Dürkheim, la propriété de la famille Schumacher : une ancienne intendance de moines cisterciens, avec une cave voûtée de plus de six cents ans et un clos, une vigne ceinte de murs. Il est le cœur du lieu-dit Himmelreich et s’étend derrière des murs de calcaire hauts de six mètres, coteau exposé au sud, à l’abri du vent, sol très calcaire, plus bas et plus chaud que la clairière, et depuis les années quatre-vingt y poussent des clones bourguignons. « La rare occasion d’interpréter l’un des grands terroirs historiques du Palatinat », dit Thomas Hensel.

Avec le Honigsack et le GG rouge, 2024 est le premier millésime de vin rouge de la maison. Du Honigsack, il existe cinq barriques, pour un rendement de dix hectolitres par hectare, parce qu’en 2024 beaucoup de fleurs sont tombées sans nouer de baies. Le Grosses Gewächs rouge, le Spätburgunder GG Himmelreich Herxheim 2024, a été présenté en août à l’avant-première du VDP et s’y est fait remarquer, car il ne ressemblait à rien de ce qu’on servait à côté : la prune et l’encens, « plutôt comme un très, très vieux style bourguignon », a écrit un dégustateur présent ce jour-là. 61 bouteilles, env. 85 €.

Nakt, et un Sekt

« Nakt », c’est ainsi que Schumann appelle les vins mis en bouteille sans filtration et sans soufre. Le Riesling 190 N.N. vient d’une vigne en terrasses où aucun tracteur ne passe, et trois millésimes, de 2018 à 2020, ont fermenté ensemble sur leurs peaux. Le Sekt n’existe qu’en magnum : de vieilles vignes de riesling du Schlossberg et de plus jeunes du Muschelkalk ; il est mis en bouteille avec du sucre de betterave Demeter, remué à la main, sans dosage, c’est-à-dire sans ajout de sucre après le dégorgement, et sans soufre ajouté du début à la fin. Il ne porte un millésime que s’il est resté au moins trente mois sur lies.