L’Alsace en automne

Bonjour,

Fumée, coing, une pointe tannique.
C’est le goût d’un pinot gris issu du calcaire rouge qui domine Turckheim, à huit ans, avec 1,7 gramme de sucre.
On le boit en octobre avec des champignons, avec du potiron, et en novembre avec l’oie de la Saint-Martin.
Et il est sec.
Il n’en a pas toujours été ainsi. Il y a vingt ans, en Alsace, un pinot gris pouvait se révéler, selon la maison et le millésime, un vin sec ou un vin de dessert, et l’étiquette ne disait pas à quoi s’attendre. À l’époque, dit Olivier Humbrecht, c’étaient les vins doux qui se vendaient le plus facilement.
L’Alsace est passée au sec, et depuis le millésime 2021, c’est écrit sur l’étiquette.

Trois domaines montrent ce que cela veut dire : Zind-Humbrecht, Albert Mann, Trapet. Deux coffrets, et ce qui les distingue, ce sont les grands crus :

Coffret 1 · La Route des Vins

Crémant · Pinot blanc · Pinot gris · Gewurztraminer · Riesling · Pinot noir

Coffret 2 · Cinq grands crus, un clos

Rangen · Goldert · Hengst · Clos de la Faille · Furstentum · Schoenenbourg

Un clic met les six dans votre panier.
Vous pouvez ensuite en retirer ou en échanger, y compris d’un coffret à l’autre.

Turckheim : Zind-Humbrecht

Olivier Humbrecht est revenu au domaine en avril 1989, à vingt-six ans, et il est devenu la même année le premier Français Master of Wine. C’est par le fumier qu’il est venu à la biodynamie. Le fumier acheté à l’extérieur ne se décomposait pas, il sentait la fosse septique, et au laboratoire il y a trouvé huit antibiotiques différents. Le domaine travaille en biodynamie depuis 1997, et depuis 2005, c’est un cheval ardennais du nom de Nikita qui tire la charrue. La minéralité n’a pas d’odeur, écrit Humbrecht, et on ne peut pas la contrefaire. Selon lui, l’Alsace gagnerait à perdre 30 % de son vignoble pour ne garder que les meilleurs terroirs. C’est facile à dire quand on a le Rangen dans son jeu. Ce n’en est pas moins vrai.

Thann, le volcan

Le Rangen est le grand cru le plus méridional d’Alsace ; il repose sur la grauwacke et le tuf, la cendre compactée d’un volcan. La pente y est en moyenne de 90 %. On laboure au treuil. Léonard Humbrecht a acheté le Clos Saint-Urbain en 1977, à une époque où personne ne voulait des coteaux escarpés, parce que la plaine rendait davantage. Le domaine possède aujourd’hui un quart du grand cru. La chronique de Thann raconte qu’en 1431, la récolte fut si abondante qu’on mêla du vin au mortier. Celle de 2026 sera l’une des plus petites depuis des années.

Goldert et Hengst, deux calcaires

Les Humbrecht sont originaires de Gueberschwihr, où ils font du vin depuis 1620. Le Goldert, qui domine le village, est le seul terroir d’Alsace dont le sous-sol soit entièrement oolithique, un calcaire fait de minuscules billes. Depuis 2019, Zind-Humbrecht n’y cultive plus que du muscat. Quelques kilomètres plus au nord, au-dessus de Wintzenheim, s’étend le Hengst, un calcaire marneux que l’abbaye de Murbach mentionnait dès le neuvième siècle. On y trouve des ceps de gewurztraminer plantés par Émile Zind vers 1950, à côté d’une parcelle qui daterait des années vingt. Une vieille sélection massale : des peaux épaisses, plus poivré que parfumé.

Wettolsheim : Albert Mann

Albert Mann avait la goutte et ne pouvait pas boire de vin blanc. Alors, en 1973, il a planté du pinot noir pour sa consommation personnelle, et comme il savait se faire plaisir, il a choisi les meilleures parcelles. C’est ce que raconte Antoine Barthelmé, qui dirige aujourd’hui le domaine. Cinquante ans plus tard, le Wine Advocate a donné cent points au pinot noir Les Saintes Claires 2022. Il n’y en a plus. Le Clos de la Faille, dans le prolongement du Hengst, si. À partir des années quatre-vingt, ce sont les frères Maurice et Jacky Barthelmé qui ont conduit le domaine ; Maurice avait épousé Marie-Claire, la fille d’Albert, et Antoine est le fils de Jacky. Jacky dit : « J’aime la finesse. C’est pour moi le paramètre le plus difficile à obtenir. La richesse et la puissance c’est facile. » Et : « Aujourd’hui, on rentre des raisins que mes grands-parents auraient rêvé vendanger. » En 2026, les Barthelmé ont commencé à vendanger le 18 août, plus tôt que jamais. Antoine parle de petites baies concentrées.

Riquewihr : Trapet

Andrée Trapet est l’unique enfant d’une famille de vignerons de Riquewihr. Il y a un peu plus de vingt ans, elle a repris le domaine de ses parents, moins de deux hectares et un seul grand cru, le Sonnenglanz. Son mari est Jean-Louis Trapet, de Gevrey-Chambertin : la Bourgogne en semaine, Riquewihr le week-end, et la biodynamie dès le départ. Depuis 2017, c’est leur fils Pierre qui conduit le domaine alsacien ; Louis l’a rejoint en 2018. « J’ai commencé à marcher en Alsace », dit Pierre. Et : « En côte de Nuits, la nature est civilisée. En Alsace, elle est plus sauvage, avec les Vosges, la forêt. » Depuis 2021, chaque cep a son propre échalas. Plus de cinquante mille échalas, dit le père. Autrefois, les vendanges de Gevrey et de Riquewihr avaient lieu à deux semaines d’écart. Aujourd’hui, elles tombent presque en même temps. Et chaque contre-étiquette porte une échelle de 1 à 4, du sec au doux. Les Trapet l’affichaient avant que la loi ne l’impose.

Par où commencer ?

Quand vous ouvrirez le carton : le Crémant d’abord, bien froid. Puis le Pinot Blanc Auxerrois et le Riesling de Kientzheim, à dix degrés. Ouvrez le Heimbourg une demi-heure à l’avance. Le Chapelle 1441 en dernier, légèrement rafraîchi, avec tout ce qui arrive sur la table.

La Route des Vins :
1× Crémant d’Alsace Extra Brut 2023 → extra brut, avec la tarte flambée
1× Pinot Blanc Auxerrois 2023 → poire, coing, cerfeuil
1× Pinot Gris Heimbourg 2018 → fumée, notes grillées, huit ans
1× Gewurztraminer Turckheim 2024 → poivre, fruits secs, parfaitement sec
1× Riesling Kientzheim K.T.Z.M. 2021 → lierre et zeste de citron
1× Chapelle 1441 rouge 2022 → cerise croquante

Quant à « Cinq grands crus, un clos » : commencez par le Clos de la Faille, il est ouvert dès maintenant. Laissez reposer le Muscat jusqu’au printemps, et passez le Rangen une heure en carafe. Le Hengst et le Furstentum sont pour Noël, le Schoenenbourg pour l’année suivante.

La Route des Vins 6 vins · env. 159 € →

Cinq grands crus, un clos 6 vins · env. 436 € →

Un clic met les six dans votre panier. Vous pouvez ensuite en retirer ou en échanger.

Nous avons plus de cent quatre-vingts vins d’Alsace en boutique, de Zind-Humbrecht, Albert Mann et Trapet. Trois qui ne figurent dans aucun coffret : l’Auxerrois Rotenberg 2021, que Humbrecht a mis en bouteille à part pour la première fois l’année du gel, cire d’abeille et miel, très sec, env. 37 €. Le Riesling Rangen Clos Saint-Urbain 2014, le seul vin que le domaine ait déclaré sur le Rangen cette année-là, douze ans, fumée et tourbe, env. 97 €. Et l’Ambre Orange 2022 des Trapet, un gewurztraminer macéré un mois en amphore, env. 29 €.

Chaleureuses salutations depuis Berlin,

Lisa et l’équipe de
Vins Vivants
Lebendige Weine

P.-S. : Le sec n’est pas tout. Une Alsace faite uniquement de vins secs, disait déjà Humbrecht en 2011, ce serait jeter le bébé avec l’eau du bain et se priver de certains de ses plus grands vins. Jusqu’en 2006, le domaine n’avait produit que trois fois une Sélection de Grains Nobles de riesling, en 1989, 1998 et 2006. De la troisième, le Riesling Brand Grand Cru SGN 2006, il nous reste des demi-bouteilles. Cent quatre-vingt-cinq grammes de sucre, neuf grammes d’acidité, vingt ans, et à boire jusqu’en 2036 selon le domaine. Techniquement très liquoreux, écrit le domaine, et cela se sent à peine. Avec un vieux munster, ou une tarte aux quetsches. Env. 78 €.

La Route des Vins 6 vins · env. 159 € →

Cinq grands crus, un clos 6 vins · env. 436 € →