Grenache en trois couleurs

Bonjour,

aux alentours de 2000, le Grenache était le deuxième cépage le plus cultivé au monde. En 2016, il était tombé à la septième place, et en Espagne, près de la moitié des surfaces plantées en Garnacha avait disparu. Bruxelles payait pour arracher, et qui voulait se reconvertir recevait une prime pour le nouveau cépage. Sur les terres plates et grasses où la Garnacha donnait beaucoup et peu de goût, les vignerons ont pris l'argent, et à leur place sont venus le Tempranillo, le Cabernet et le Syrah, ou simplement rien.

Ce qui est resté, c'est ce qui ne valait pas la peine : des vignes en gobelet sur calcaire blanc, du sable granitique à huit cents mètres d'altitude, des coteaux de schiste que seules des mules peuvent labourer. C'est précisément là qu'elle devient grande, avec peu de couleur dans le verre, beaucoup de parfum, framboise et thym, et un tanin que l'on ressent plus qu'on ne goûte. Depuis 2011, le cépage a sa propre journée, le troisième vendredi de septembre, cette année le 18, et pour l'occasion, six vins sont réunis dans un coffret : cinq issus de ces coteaux entre la Navarre et le Roussillon, dans les trois couleurs : Noir, Blanc et Gris, et un sixième de Châteauneuf-du-Pape, où le cépage n'a jamais été en danger.

Navarra · Gredos · Priorat · Montsant · Roussillon · Châteauneuf‑du‑Pape

Un clic suffit pour ajouter les six vins d'un coup à votre panier. Vous pouvez ensuite retirer ou échanger des vins individuels, ou en ajouter davantage. C'est une suggestion, pas un coffret fermé. En moyenne, cela représente un peu plus de trente-huit euros par vin.

Artazu

Au-dessus du village d'Artazu, dans le nord atlantique de la Navarre, des vignes en gobelet poussent sur calcaire blanc jusqu'à six cents mètres d'altitude, répartis sur quinze petites parcelles, et dans les plus vieilles, des souches ont survécu au phylloxéra. Leur culture n'est possible qu'à la main.

Juan Carlos López de Lacalle, qui a fondé Artadi en Rioja, a racheté la coopérative abandonnée du village et cultive les parcelles en agriculture biologique. Le Santa Cruz en est la sélection, élevée environ un an en fût de 500 litres.

Jiménez-Landi

Plus au sud. Piélago est le nom de la montagne qui domine El Real de San Vicente dans la Sierra de Gredos, à l'ouest de Madrid, et Piélago est aussi le nom du vin que la famille Jiménez-Landi tire de ses versants : de la Garnacha de vieilles vignes sur sable granitique, à huit cents mètres d'altitude, cultivée en agriculture biologique depuis 1963 selon leurs propres dires. C'est de cette maison qu'est issu Daniel Jiménez-Landi, qui a fait connaître la Garnacha de ces montagnes bien au-delà de l'Espagne avec Comando G.

Le Piélago est fermenté avec toutes les rafles et reste, selon la parcelle, jusqu'à quarante jours en macération. Dans le verre, il est pâle, la peau fine du cépage ne donne pas davantage, et pourtant l'étiquette affiche 14,5 %, car à cette altitude la Garnacha mûrit lentement, et l'acidité reste bien présente.

Familia Nin Ortiz

Du granit au schiste : au-dessus de Porrera, dans le Priorat, des mules tirent la charrue, car les terrasses ne permettent rien d'autre. Ester Nin et Carles Ortiz ont conçu leur domaine ainsi dès le départ, et chaque bouchon atteste que le travail y est biodynamique depuis le premier jour. Ester Nin est passée par Mas Martinet et Clos i Terrasses avant d'arriver ici ; Carles Ortiz a apporté la Finca Les Planetes, en bordure du village.

Les terrasses des Planetes sont les jeunes vignes du domaine, plantées à l'époque où ailleurs en Espagne on arrachait la Garnacha. Elles donnent le Planetes, Garnatxa et Carinyena avec un peu de Garnatxa Peluda, vinifié majoritairement en grappes entières, élevé dix-huit mois en foudre et en amphore, sans soufre jusqu'à la mise en bouteille.

Alfredo Arribas

Juste de l'autre côté de la frontière du Priorat, dans le Montsant, la couleur change. Entre Masroig et Marçà, de vieilles vignes de Garnatxa Blanca côtoient une parcelle de la grise, et c'est de là que vient le Trossos Sants. Alfredo Arribas était architecte à Barcelone avant de faire du vin ici. Il a lui-même dessiné le domaine en acier Corten et pierre brute.

Le Trossos Sants est fermenté en cuve inox et ne séjourne que quelques mois en cave, dont un tiers en foudre, pour que le fruit blanc reste au premier plan.

Roc des Anges

« Parfois il ne veut pas parler quand il est jeune », dit Marjorie Gallet de ce vin, « comme une huître. » Stéphane, avec qui elle dirige le domaine depuis 2008, le décrit comme un vin pour les gens qui ont du temps. Tous deux travaillent à Montner, dans le Roussillon, au nord des Pyrénées, sur des schistes autour du Força Réal, en biodynamie depuis 2011. Iglesia Vella est le nom de la parcelle exposée au nord, tiré d'une église qui a depuis longtemps disparu de ces hauteurs.

Les vignes sont du Grenache Gris issu d'une sélection massale de ceps plantés en 1954, et elles donnent quinze hectolitres à l'hectare. Grappes entières au pressoir, fermentation spontanée en bois sans ajout de soufre, puis long élevage.

Domaine de Marcoux

Le dernier vin vient de là où le cépage n'a jamais eu besoin d'un nom. À Châteauneuf-du-Pape, le Grenache est le cépage principal de presque chaque bouteille ; l'étiquette porte l'appellation, et ce que l'altitude a sauvé ailleurs, ici c'est le nom qui l'a sauvé. Un hectare de Châteauneuf a toujours valu plus que la prime d'arrachage.

Sophie Armenier dirige le Domaine de Marcoux avec son fils Vincent Estevenin : dix-huit hectares dans l'appellation, cultivés en biologie depuis 1991 et avec les préparations biodynamiques. La famille est inscrite dans les registres fiscaux d'Avignon dès 1344. Leur Châteauneuf est issu de parcelles réparties dans toute l'appellation, sable, marnes calcaires et argile rouge, majoritairement Grenache, complété de Mourvèdre, Syrah et Cinsault. Le gel d'avril 2021 a coûté au domaine environ la moitié de la récolte de Grenache, et la saison plus longue et plus fraîche a donné de la finesse à ce millésime.

Prêts pour la Journée du Grenache ?

La lettre suit la carte, le verre suit la couleur : le blanc et le gris se servent à dix ou douze degrés, le Piélago une demi-heure au réfrigérateur, les trois autres à seize, dix-sept degrés. En septembre, la température ambiante est trop chaude. Le premier d'entre eux est pour le 18 septembre, la Journée internationale du Grenache.

1× Artazu Santa Cruz de Artazu 2020 → calcaire et survivants du phylloxéra, Navarre
1× Jiménez-Landi Piélago 2021 → granit, Gredos, toutes les rafles
1× Nin Ortiz Planetes 2019 → jeunes terrasses du Priorat, sans soufre
1× Arribas Trossos Sants 2023 → la Garnatxa blanche, Montsant
1× Roc des Anges Iglesia Vella 2021 → la grise, Roussillon
1× Marcoux Châteauneuf-du-Pape 2021 → le final, sable et argile rouge

Pour commencer plus modestement : Piélago, Trossos Sants et Iglesia Vella, un par couleur, env. 98 €.

Nous proposons plus de quatre-vingts vins à base de Grenache, du Côtes du Rhône à petit prix jusqu'aux vieilles vignes du Guix Vermell du Montsant.

Chaleureuses salutations depuis Berlin,

Lisa et l'équipe de
Vins Vivants

P.S. : Le septième verre. Marcoux propose également les Vieilles Vignes 2021, Grenache pur issu de vignes plantées entre 1900 et 1959, environ 4 000 bouteilles. Terre poussiéreuse, cerise noire, réglisse et garrigue, le tanin comme du cachemire, 94 points Wine Advocate, 96 Wine Spectator. À boire dès maintenant et jusqu'au milieu des années trente. Env. 137,50 €.