Rhône nord : les syrahs les plus fines du monde

Bonjour,

Il existe un parfum que seule possède la syrah du Rhône nord :
Poivre, violette, fumée.
Comme si l’on avait fumé le début de l’automne au bois de hêtre, avec du laurier et de l’olive noire.
12,5 % d’alcool.
Un tanin poli, superbe.
On boit cela en octobre, avec de l’agneau, des champignons, le nouveau Carrère.
On comprend alors pourquoi les hommes, là-bas, ont taillé à grand-peine des terrasses dans des coteaux trop raides pour le moindre tracteur.
Je ne connais aucun autre vin rouge qui soit à la fois aussi léger et aussi sérieux.

Trois vignerons font la syrah telle que je l’entends : Matthieu Barret à Cornas, David Reynaud à Crozes-Hermitage, Jean-Michel Stephan à Tupin, là où commence la Côte-Rôtie.
Cette lettre remonte le Rhône, du sud vers le nord. Vous pouvez être du voyage, avec le coffret de votre choix :

Coffret 1 · En remontant le fleuve

Cornas · Crozes · Saint-Joseph 350m · Saint-Joseph D86 · Grand Blanc · Côte-Rôtie

Coffret 2 · Tout en haut

Cornas 2017 · Condrieu · Tupin 2020 · Bassenon 2022 · Binardes 2022 · L’Ultime 2021

Ce sont des vins dont il n’existe que quelques milliers de bouteilles par an. Pour le monde entier.

Un clic met les six dans votre panier.
Vous pouvez ensuite en retirer ou en échanger, y compris d’un coffret à l’autre.

Cornas

Cornas veut dire « terre brûlée » en celte, dit-on. Un amphithéâtre de granit face à Valence, ouvert au sud, à l’abri du mistral. Le Cornas avait jadis la réputation d’un vin qu’on achetait pour le léguer à ses enfants, autrement dit imbuvable dans sa jeunesse. En 1998, à vingt-trois ans, Matthieu Barret a repris le domaine de son grand-père, qui vendait ses raisins à Chapoutier et à Delas. Le domaine est certifié Demeter depuis 2002. Des mules et des chevaux tirent la charrue sur les terrasses, treize hectares sur ce granit désagrégé qu’on appelle ici le gore. En 2017, il a chassé tous les fûts de sa cave. Depuis, il n’y a plus que l’inox, le béton et la terre cuite. Et il égrappe, ce qui est très inhabituel à Cornas, où l’on vinifie traditionnellement en vendange entière. Le résultat : un Cornas qu’on n’a pas besoin de léguer. Le Wine Spectator a rangé Barret parmi les nouveaux domaines les plus passionnants du Rhône nord, et le Wine Advocate donne à ses grands Cornas 96 et 97 points. Pour son importateur new-yorkais, ce sont les vins nature les plus convoités de France que l’on puisse encore s’offrir.

Crozes-Hermitage, la plaine

Crozes-Hermitage, c’est ce qui reste de l’Hermitage quand on lui retire sa colline. Onze communes, plus de deux mille hectares, la plus grande appellation du nord. Et la plus mal comprise, parce que la moitié de la récolte part à la coopérative de Tain et que l’étiquette en dit donc peu. David Reynaud a quitté la coopérative en 2000. Ce qu’il avait en tête, c’était la biodynamie, certifiée Biodyvin depuis 2005. Son domaine est au sud, en terrain plat, au bord de l’Isère, sur le plateau des Chassis. De l’argile et du calcaire sur des galets roulés, qui emmagasinent la chaleur le jour et la rendent aux vignes la nuit. Vingt-sept hectares, 87 % de syrah, une cave où seule la gravité fait office de pompe. Ce que j’aime chez Reynaud, c’est qu’il ne s’excuse pas de la plaine. Il n’a d’ailleurs pas à le faire. JancisRobinson.com qualifiait déjà son Crozes le plus simple de « pure and delightful », d’une concentration étonnante. Crozes compte beaucoup de producteurs, et une poignée qu’il faut connaître. Reynaud en fait partie.

Saint-Joseph, cinquante kilomètres

Saint-Joseph est moins un terroir qu’un ruban de cinquante kilomètres sur la rive droite, de la hauteur de Valence jusqu’aux abords de Condrieu. En 1969, cela ne faisait pas cent hectares ; aujourd’hui, il y en a mille cinq cents. Le nom sur l’étiquette en dit donc moins que le nom écrit en dessous. Les deux bouts du ruban sont dans le coffret : le plateau granitique de Reynaud, à trois cent cinquante mètres, et les parcelles de Barret au bord de la départementale 86, près de Sarras, à l’extrémité nord de l’appellation.

Vérin, aux portes de Condrieu

Jean-Michel Stephan a planté son premier hectare à quatorze ans. Il a appris le métier dans le Beaujolais, chez Jean-Paul Brun. Voilà pourquoi il vinifie sa Côte-Rôtie en vendange entière, comme un morgon. Il s’est installé à Tupin en 1991, et en 1997 il a rencontré Yvon Métras et Marcel Lapierre. Depuis, pratiquement pas de soufre, à aucune étape. Avant lui, personne n’avait osé cela en Côte-Rôtie. Son importateur américain le compte parmi les vrais maîtres du vin nature dans le Rhône nord, et pour une fois, un importateur n’exagère pas. Ses Côte-Rôtie sont les plus recherchées de l’appellation, écrit Idealwine. Cinq hectares de Côte-Rôtie, des rendements divisés par deux, donc très peu de vin. On trouve ces vins sur les plus belles cartes de Paris, de San Francisco et de Tokyo. Nous l’avons à chaque millésime depuis 2018, ce qui, à mes yeux, ne va pas de soi. Ses fils Romain et Dorian travaillent avec lui. Les deux hectares sont devenus dix, dont la moitié hors de l’appellation, à Vérin et autour de Condrieu, à quatre cents mètres. C’est de là que viennent les deux blancs.

Tupin : un coteau, deux vins

Voici le coteau dont il était question plus haut. La Côte-Rôtie commence à Tupin-et-Semons, à son extrémité sud, sur du gneiss et non du micaschiste. La légende de la Côte Brune et de la Côte Blonde se joue plus au nord. En revanche, on trouve ici la Sérine, la forme ancienne de la syrah, aux baies plus petites et au rendement moitié moindre. Avec leurs clones, les pépiniéristes l’ont presque fait disparaître. Stephan l’a trouvée à Tupin en 1991, des vignes de 1941. Sur ce même coteau, Matthieu Barret vendange ses raisins de Côte-Rôtie, en partenariat avec Stephan. Un même lieu, deux écritures : Barret égrappe et élève quinze mois en œuf béton. Stephan vinifie en vendange entière et laisse le vin deux ans dans de vieux fûts de chêne de la forêt de Jupille. On peut acheter les deux et goûter la différence soi-même. À vrai dire, c’est la raison d’être de ce coffret.

Bassenon, Binardes, et une année de gel

Les deux autres lieux-dits de Stephan. Les Binardes se trouve juste derrière la cave, deux hectares avec une pente de quarante pour cent. C’est là qu’il va chercher le quartz qu’il broie et pulvérise sur les vignes sous forme de silice de corne. Bassenon est à la limite de Condrieu, sur une migmatite sombre, et ses plus vieilles vignes datent de 1896. Pour moi, le grand vin de la maison. Et puis vint avril 2021 : moins sept degrés, une récolte minuscule. Stephan a réuni tous ses lieux-dits dans une seule cuvée et l’a baptisée L’Ultime. Espérons que le nom reste une exagération.

Par où commencer ?

Quand vous ouvrirez le carton : le Grand Blanc d’abord, bien frais. Puis le D86 et le 350m, tous deux à seize degrés, pas plus. La syrah ne pardonne pas la chaleur. Ouvrez Les Croix et Brise Cailloux une heure à l’avance. Le Tupin’s pour finir, dans un grand verre.

En remontant le fleuve :
1× Le Grand Blanc 2024 → camomille et coquille d’huître
1× Saint-Joseph D86 2024 → 12 %, laurier et olive
1× Saint-Joseph 350m 2021 → petits fruits écrasés, six grammes d’acidité
1× Crozes Les Croix 2022 → thym, laurier, viande fumée
1× Cornas Brise Cailloux 2022 → prune, violette, poivre
1× Côte-Rôtie Tupin’s 2023 → framboise, cassis, poivre de Penja

Quant à « Tout en haut » : le Condrieu, les trois lieux-dits de Stephan, L’Ultime et le Cornas de neuf ans. Commencez par le Cornas, c’est le seul qui soit déjà prêt.

En remontant le fleuve 6 vins · env. 251 € →

Tout en haut 5 vins + Condrieu 0,5 l · env. 708 € →

Un clic met les six dans votre panier. Vous pouvez ensuite en retirer ou en échanger.

Chaleureuses salutations depuis Berlin,

Lisa et l’équipe de
Vins Vivants
Lebendige Weine

P.-S. : Du Cornas « Gore » 2015 de Barret, il nous reste des magnums, ce que je tiens pour un oubli du marché. Gore, c’est le mot qui désigne le granit désagrégé. Les vignes, âgées de cinquante ans, sont en haut du coteau, au Sommet des Arlettes. Le vin a passé deux ans en œuf béton avec dix milligrammes de soufre. Le Wine Advocate lui a donné 97 points : pierre concassée, framboise, cassis. Un magnum vieillit plus lentement qu’une bouteille ordinaire, et celui-ci peut attendre jusqu’en 2033. Le cadeau pour qui a déjà tout, sauf du Cornas. Env. 259 €.

En remontant le fleuve 6 vins · env. 251 € →

Tout en haut 5 vins + Condrieu 0,5 l · env. 708 € →